Отредактировано: 19.04.2019

Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто.

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

• Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
• При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
• При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
• При подготовке велосипеда для . Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
• Как . Способ очень эффективный - ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в . Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L - Left (левая) и R -Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой - обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда - крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения - крутить к переднему колесу .

Каким инструментом снимают педали

• Рожковый ключ на 15 мм
• Различные , на которых есть ключ на 15 мм.
• Разводной ключ.
• Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
• Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.

Как снять педали

1. Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
2. Снимаем правую педаль . Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу - против часовой стрелки .
3. Затем снимаем левую педаль . Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке .

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

• Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
• Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
• Если и после этого сложно открутить - попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
• Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

  Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

  Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

• Честно говоря, можно попробовать еще и несколько раз ударить по ключу молотком, чтобы хотя бы сдвинуть резьбу с «мертвой точки». По самой педали и, тем более, по шатуну наносить удары бесполезно - только погнете их.

Как поставить педаль на велосипед.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков - все нормально, можно ехать.

Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.

Видео о замене педалей велосипеде.

Уважаемые велосипедисты и любители велотуризма!

Не спешите выбрасывать велосипеды выпускавшихся во времена СССР.

Вашему вниманию предлагается проект съемного рычажного привода, с помощью которого вы легко сможете дать новую жизнь своим старым и испытанным железным друзьям.

Реализовав этот проект на практике, Вы сможете не только доказать себе и окружающим что чего то стоите в жизни, что способны и можете изготовлять что либо своими руками, но и получите экземпляр оригинального, не имеющего аналогов в мире велосипеда необыкновенной конструкции, который послужит предметом зависти Ваших соседей и знакомых.

Преимущества применения системы, по сравнению с велосипедами классической схемы: - мертвые точки отсутствуют , усилие передается непрерывно и равномерно, а мощность остается постоянно высокой. На практике это означает, что велосипедист будет расходовать меньше энергии для достижения той же скорости.

Ниже приводится график сравнения распределения момента сил для велосипеда классической схемы и предлагаемого образца.

Где: А - распределение момента сил велосипеда классической схемы за один рабочий цикл.

Б – распределение момента сил предлагаемого велосипеда за один рабочий цикл.

М – момент силы, равный произведению прилагаемой силы на длину рычага.

Н - величина длины пробега колеса за один рабочий цикл.

Со всей очевидностью из графика следует, что удлинение рычага приводит к увеличению момента силы в несколько раз, - правда при этом несколько уменьшается длина хода колеса, что заставляет велосипедиста интенсивнее работать ногами, но это, по мнению автора, не является отрицательным эффектом, а наоборот.

А благодаря тому, что вектор приложенной силы всегда направлен вниз, мы можем максимально эффективно использовать вес нашего тела для легкого старта и быстрого разгона.

Увеличение мощности (скорости) привода за счет удлинения рычагов при неизменном усилии прилагаемом велосипедистом

Неограниченная амплитуда хода педалей в заданных рамках

Движение обеспечивается приложением силы по касательной к поверхности вращения

Кроме того, исключается опасность скатиться назад при движении по горным дорогам, благодаря отсутствию обратного хода.

Добиться подобных результатов удалось за счет применения инновационного механизма, преобразующего возвратно – колебательное движение рычагов с педалями в одностороннее вращательное движение колеса с применением несложных вспомогательных приспособлений.

Автором также разработан «ноу-хау» изменения момента во время движения без сложной, громоздкой, дорогостоящей системы переключения скоростей, применяемой на большинстве образцов современных конструкций велосипедов.

Для практической реализации предлагаемого проекта понадобятся детали от велосипедов классической схемы, как современных моделей, так и ранее выпускавшиеся на территории СССР. А именно : рама, руль, сиденье, переднее и заднее колесо, некоторые детали втулки (каретки) заднего колеса, малые велосипедные звездочки, отрезки велосипедной цепи, каретка с педалями, ручной тормоз.

Дополнительно изготавливаются : рычаги с обоймами подшипников и педалями, скоба крепления, U – образная трубка, накладки, серьги. Для изготовления обойм подшипников и деталей механизма понадобятся услуги токаря и фрезеровщика, а для сварки отдельных деталей – сварщик со сварочным аппаратом.

Для изготовления Y - образных рычагов лучше всего подойдет отрезок ½” водопроводной трубы сплюснутой с обоих сторон для придания овальной формы (см. фото).

Малые рычажки рычагов советуем изготовить из рычагов педалей каретки от обычного велосипеда. При этом, используются оси педалей, которые необходимо укоротить до нужной длины и нарезать резьбу М8. Затем отрезок сплюснутой водопроводной трубы и рычажки привариваются к обоймам подшипников.

Рычаги с педалями каретки от обычного велосипеда также используются в конструкции Y - образных рычагов. Для чего рычаги обрезаются до необходимой длины, обтачиваются на наждачном круге до размера, при котором они свободно вставляются в свободный конец сплюснутого отрезка водопроводной трубы.

Как видно из рисунка, Y- образные рычаги, с закрепленными на них отрезками велосипедной цепи, совершая возвратно-поступательные движения, приводят во вращение соприкасающиеся с цепями звездочки, которые сочленены с механизмом преобразующим возвратно-вращательное движение во вращательное, смонтированным во втулке заднего колеса (на рисунке не показан), заставляя колесо вращаться.

При движении дальнего (на рисунке) рычага сверху вниз, совершается рабочий ход. При этом, ближний рычаг движется вверх. Далее, ближний рычаг достигнув верхней точки начинает двигаться вниз, в свою очередь, совершая рабочий ход и завершая цикл. И так далее.

Целью создания вышеуказанного образца велосипеда было увеличение (в 2-3 раза) усилия передаваемого велосипедистом на ведущее колесо за счет удлинения рычагов и применения предлагаемого механизма без использования храповых механизмов.

Фото изобретенного механизма в сборе и монтируемого в обойме втулки заднего колеса.

Ниже приводится фотоснимок другого варианта велосипеда изготовленного и успешно испытанного автором, а также фотоснимок самого первого варианта

на котором был впервые получен положительный результат и незабываемые впечатления и ощущения от езды на нем.

При движении по ровной дороге, даже проселочной, было такое ощущение, что для езды вообще не требуется никаких усилий ног. Просто ноги двигались вверх – вниз, как при ходьбе на месте, совершенно свободно.

Затем появилась идея усовершенствовать привод путем упрощения конструкции. Так появился образец показанный и описанный в начале статьи.

Однако, для желающих повторить конструкцию «Второй вариант», рекомендуются некоторые подробности.

В частности:

Не обязательно приваривать дополнительную трубку к раме, указанную на фото и эскизе. Достаточно использовать,

имеющуюся вертикальную стойку;

В качестве дополнительных звездочек были использованы звездочки от детского трехколесного велосипедика. Для этого,

звездочки необходимо расклепать, удалить храповики и заклепать вновь. При этом звездочки должны вращаться

совершенно свободно;

Просверлить в вертикальной стойке отверстие 8 мм. В отверстие вставить болт М 8, на болт с внутренней стороны

стойки одеть шайбу толщиной 3 мм, звездочку, шайбу и скрепить все гайкой М 8.

Если Вас заинтересовало все вышеизложенное и Вы хотели бы узнать подробности, - обращайтесь ко мне по электронной почте: [email protected] или звоните по телефону: +375 33 639 24 62

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ! ЧИСТОЙ И РОВНОЙ ДОРОГИ !

Основные принципы управления велосипедом. Эффективное кручение педалей, правильная посадка и распределения массы при подъёме и на спусках, особенности переключения передач и главное правило при торможении.

Эффективность

Каждый знает, как крутить педали велосипеда, но не каждый знает, как эффективно использовать технику педалирования, известную как« спиннинг»(англ.« spinning»).

Под спиннингом подразумевается педалирование с большим количеством оборотов в минуту — то есть с высоким каденсом и низким сопротивлением. При правильной технике спиннинга возрастёт средняя скорость и уменьшится нагрузка, то есть увеличится общий КПД.

При выполнении спиннинга, нужно поддерживать частоту вращения педалей 60−90 об/мин. При этом стараться не нажимать на педали строго вниз, а сконцентрироваться на том, чтобы при педалировании ноги описывали круги вокруг центра каретки, обеспечивая более равномерное усилие по всему кругу вращения.

Поначалу это будет требовать определённого настроя, но впоследствии войдёт в привычку.

Для того, чтобы быстрее привыкнуть к спиннингу, можно попробовать потренироваться, крутя педали одной ногой. Для этого потребуется пристегнуть одну ступню к педали. На каждом обороте педали усилие должно распределяется равномерно по всей длине кругового движения.

Подъём

Есть два основных положения для подъема: сидя - лучше подходит для длинных расстояний и ровного ландшафта; и стоя — положение, которое является идеальным для того, чтобы взобраться на крутую горку. Положение зависит от длины, ландшафта и крутизны подъёма.

Всегда стоит переключитться на необходимую передачу заблаговременно. Переключение во время подъёма всегда вызывает огромные нагрузки в различных узлах и механизмах велосипеда.

Однако, если переключение всё же необходимо, стоит помнить, что переключать нужно только на одну звезду за один раз, и при отсутствии давления на педали.

Если взбираться на холм в положении сидя, нужно сдвинуться на седле немного вперёд. Это установит центр тяжести над кареткой и позволит педалировать более эффективно. Голову нужно держать низко, ближе к рулю , чтобы препятствовать отрыву переднего колеса от земли. Если переднее колесо всё-таки поднимается или подпрыгивает - это сигнал, чтобы скорректировать посадку так, чтобы обеспечить достаточное давление по переднее колесо. С каждым оборотом педалей руль нужно тянуть назад, чтобы обеспечить достаточный контакт заднего колеса с дорогой, предотвращая вероятность проскальзывания.

В течение всего подъёма тело должно быть расслабленным, линия плеч должна проходить перпендикулярно к направлению движения.

Когда мускулы напряжены, большая часть энергии тратится впустую. Чтобы сэкономить силы, нужно выбрать правильную передачу, снизив нагрузку на коленные суставы.

Для обеспечения лучшей тяги и эффективности, нужно как можно дольше оставаться в сидячем положении.

Когда педалировать сидя уже невозможно, можно встать на педали. При этом следует оставаться как можно ниже и не забывать балансировать, обеспечивая достаточное давление на колёса — чтобы заднее колесо не буксовало и чтобы не потерять контроль над передним.

При изменении положения от сидячего к стоячему, нужно убедиться, что выставлена более высокая передача , позволяющая прикладывать больше силы за счёт веса. В противном случае, езда в положении стоя на низкой передаче приведет лишь к потере сил впустую.

На особенно крутых подъёмах многие велосипедисты используют технику тяги(англ.« pulling»), чтобы вложить большее усилие в каждый оборот педалей. Для этого используется сила рук: при каждом нажатии на педаль вес тела перемещается вниз к рулю, обеспечивая при этом дополнительное усилие.

Всегда следует помнить про сохренение энергии — на подъёме не нужно напрягать лицо, мышцы шеи и верхней части тела.

Стоит сконцентрироваться на дыхании: оно должно быть ритмичным, глубоким и устойчивым.

Это будет препятствовать появлению одышки.

Затяжной подъём

Начинать затяжные подъемы нужно медленно, успокаиваясь в начале подъёма, чтобы сэкономить энергию для верхнего участка. Всегда нужно поддерживать равномерный крутящий момент, чтобы можно было резко стартовать в конце.

Не нужно думать о подъёме. Стоит расслабиться и сосредоточить своё внимание на чём-то другом, но при этом не забывать о контроле за велосипедом.

Можно попробовать чередовать положение: начать сидя и по мере подъёма аккуратно переключиться на более высокие передачи и перейти в положение стоя. В каждом положении используются разные группы мышц. Таким образом, чередование между этими двумя вариантами, даёт мускулам отдых.

Спуск

При спуске следует сместиться назад и сидеть ниже, чем обычно(например, отрегулировав положение седла). При очень крутых спусках нужно сместиться назад так, чтоб таз оказался над задним колесом позади седла. Если отодвинуться слишком сильно, есть опасность потерять контроль над передним колесом. Нужно крепко держаться за руль, но при этом не забывать, что руки должны работать как амортизаторы.

Чем ниже посадка, тем ниже центр тяжести и тем проще управлять велосипедом на спуске.

Переключение

Левый рычаг управляет передним переключателем скоростей , который перемещает цепь по ведущим звёздам на шатунах . Их может быть 3 или 2. Малая шестерёнка — для первой скорости, служит для подъёмов. Средняя шестерёнка — для средней скорости и интенсивного педалирования, используется на равнинах. Большая шестерёнка — служит для высокоскоростной езды по асфальту или скоростного спуска. Это передача самая трудная с точки зрения прилагаемого усилия. Задний переключатель управляет переключением ведомых шестерёнок на заднем колесе, где находится 7,8, или 9 звёздочек. Большие шестерёнки легче в кручении педалей, но более медленные. Для увеличения скорости нужно переключиться на маленькие шестерёнки.

Торможение

Главное — запомнить, какая тормозная ручка отвечает за передний тормоз. Обычно это левая ручка. Важно также помнить, что когда обода мокрые, тормозной путь намного больше(в случае использования ободных тормозных систем). В любом случае, даже при использовании менее прихотливых к погодным условиям дисковых тормозов , в сырую погоду лучше начать торможение заблаговременно.

Всем привет! Сегодня у меня для вас будет очень интересная и познавательная статья о том, какие педали выбрать для велосипеда. Также вы узнаете, какие виды велопедалей существуют, немного расскажу об их устройстве и обслуживании.

1. Устройство педалей велосипеда

Ну что ж, для начала начнем мы с небольшой теории. Что же, собственно говоря, представляют собой велосипедные педали?

Велопедали - составляющая часть системы (шатунов), приводящая в движение велосипед при помощи усилия ног велосипедиста с последующим вращением кареточного вала и далее через трансмиссию на заднее колесо.

Рассмотрим их устройство на примере классических и самых распространенных велосипедных дорожных педалей. Итак, состоят они из:

С обоих концов оси нарезана резьба. Для вкручивания в шатун нарезают резьбу M14x1.0 или M14x1.25. Прикручиваются они слева - левой резьбой (откручивается по часовой стрелке), а справа - обычной правой (откручивается против часовой стрелки). Такой способ крепления предотвращает при вращении педалей их закручивание наглухо и считается, что таким образом они не выкручиваются во время езды. На противоположном конце оси резьба стандарта M7x1 (правая), на коротую накручивается конус. Этим конусом производят точную регулировку шарикоподшипников. Вдоль этой резьбы дополнительно прорезана канавка, в которой фиксируется ус шайбы, устанавливаемой между контргайкой и торцом конуса. Шариковый путь оси, конус и чашки педали закаливают, чтобы получить твердую поверхность, а все поверхности снаружи деталей хромируются.

С первого взгляда велопедали, вроде бы достаточно несложный механизм, но разновидность их типов и производителей могут привести в ступор неподготовленного человека, решившего приобрести их для своего двухколесного друга.

2. Выбор велосипедных педалей

По своему конструкционному исполнению, велосипедные педали делятся на 3 большие категории:

• Платформенные - используются практически с любой обувью;
• Контактные - применяются в паре со специальной велообувью;
• Комбинированные - с одной стороны имеют обычную платформу, а с другой - контактный механизм и позволяют носить обо вида обуви.

По назначению педали в свою очередь подразделяются на несколько типов:

• Прогулочные - предназначены для езды по городу и изготовлены из пластикового корпуса. Довольно не прочные и слишком скользкие для катания по бездорожью.
• Общего назначения - в основном, включают в себя комбинированные и металлические платформенные педали.
• Кросс-кантри - это легкие безплатформенные контактные педали, требуют наличие специальной обуви.
• Экстримальные дисциплины - педали с мощными шипами, расположенными на платформе, также педали контактные с наличием вмпомогательной платформы.
• Шоссе - это контактные педали, которые не совместимы с горными ввиду того, что имеют другой стандарт и предназначены они для максимально жесткой фиксации ног.

3. Виды педалей

Давайте теперь более подробно рассмотрим все существующие разновидности педалей для того, чтобы вы лучше ориентировались при их выборе в магазине. Начнем от самых простых дешевых и закончим профессиональными и дорогими. Так вы поймете для какого стиля катания подходят те или иные педали.

3.1 Платформенные педали

Они являются самыми простыми и, как правило, устанавливаются на дешевые велосипеды. Корпус изготовлен преимущественно из пластика. Такие педали используют для проогулочных и городских велосипедов. Они имеют достаточно хлипкую конструкцию, соответственно, плохо держат ноги из-за чего будет постоянно происходить соскальзывание. Стартовая стоимость прогулочных педалей около 5$, а делают их такие фирмы как: Longus, VP и другие менее известные.

Отличаются от предыдущих металлическим корпусом, в основом из алюминия, и имеют на поверхности платформы шипы. Применяются как для городских прогулок, так и для кросс-кантри, можно также сказать, что это педали начального уровня, для тех, кто еще не определился со своим стилем катания. Устанавливаются на велосипеды средней ценовой категории. Производители: VP, Longus, Wellgo и др. Цена от 7$.

MTB педали или на сленге велосипедистов — «топталки», преимущественно изготавливают из алюминиевых сплавов. В отличие от прогулочных они более качественные и идут уже уровнем выше. MTB педали имеют более широкую платформу и используются чаще всего для не агресивного катания. Могут быть с шипами, что заметно улучшает сцепление ноги с поверхностью, так и без них. Используются не только любителями кросс-кантри, но и BMXерами. Педали для кросс-кантри вы можете найти в веломагазине по цене от 10$ под брендами: VP, Wellgo, Xpedo, и др.

В своей конструкции такие педали помимо платформы имеют еще и специальные ремешки, которые обеспечивают велосипедисту плотную фигсацию ног во время катания. Стопа размещается на платформе и дополнительно фиксируется ремешком. По задумке они схожи с контактами, но существенно им проигрывают, и в то же время намного лучше обычных. Педали с туклипсами (от англ. toe clips ) как бы являются некой «золотой серединой», но все же значительно устарели и используются в основном велосипедистами «старой закалки» либо на туристических и трековых велосипедах.

Здесь, в сравнении с прогулочными педалями, фиксация куда лучше, при этом, как и на контактах, решается проблема «мертвых точек». Если вы все же остановили свой выбор на туклипсах, то вам нужно будет предварительно хорошо потренироваться, чтобы научиться быстро вытаскивать ногу. Чтобы не нарушилось кровообращение в нижних конечностях, не стоит слишком перетягивать ремешки, но в тоже время, они должны быть зятянуты плотно.

Довольно необычная конструкция прогулочных платформенных педалей с простым, но довольно надежным поворотно-складывающимся механизмом, который позвозволяет в значительной степени уменьшить габариты велосипеда. Они лучше всего подходят для складных компактных велосипедов. Ось изготовлена из высокопрочного сплава, благодаря которому сохраняется прочность и жесткость при езде. Главная идея складных педалей - удобство хранения и транспортировки, также они не позволят цепляться за велосипед, если он стоит у вас дома. Встречаются такие педали крайне редко, а их цена около 12$. Делают их в основном Author и VP.

Если вы фанат даунхилла и экстримального катания, то стоит обратить внимание на профессиональные педали с платформой и контактами (полуконтактная педаль). Это что-то среднее между MTB и контактными педалями и считаются они комбинированными, т.к. применяются в двух дисциплинах. Особенность их состоит в том, что с одной стороны находится обычная платформа, как на педалях общего назначения, а с другой - специальный контактный механизм для застегивания велообуви.

Для производства полуконтактных педалей используются алюминиевые сплавы, а для дисциплины кросс-кантри может быть даже карбон. Выглядят они впечатляюще - множество агрессивных элементов, широкая платформа, на которую очень удобно ставить ногу, а наличие шипов и контактов не дают ей соскальзывать. Такие педали вы можете найти под брендами VP, FDP, Shimano и др. по цене от 30$.

К достоинствам можно отнести то, что можно не встегиваться в особо тяжелых условиях катания и ехать на платформе. Также нет привязки к обуви какого-то одного вида. А еще вы можете сперва купить педали, а затем уже обувь.

Из недостатков можно выделить следующее: неудобство во время начала движения, причем с любой обувью, т.к. сначала необходимо ногами найти требуемую сторону педали; значительно падает скорость встегивания, особенно для опытных райдеров, привыкших ездить на контактах, т.к. топталки им нужны намного реже, чем это может показаться со стороны; не обязательно покупать комбинированные педали, достаточно использовать специальную платформу-адаптер для контактных.

Эта развонидность велосипедных педалей является, пожалуй, самой популярной в велосипедном сообществе. Они не имеют платформ, как описанные выше модели, зато имеют особый механизм для пристегивания. Как правило, в комплекте к ним идут специальные шипы, при помощи которых происходит встегивание и выстегивание.

Крепление SPD шипа
Встегивание контактных педалей

Основной материал для изготовления контактных педалей - различные алюминиевые сплавы. Для их использования вам понадобится специальная велообувь. Из производителей можно выделить Shimano, VP, Mavic и другие. Стартовая цена примерно 35$. Подробнее о контактных педалях вы сможете прочитать в следующей статье.

Применяются только лишь на шоссейных велосипедах и имеют очень жесткое крепление. В связи с тем, что на такие педали крайне редко попадает грязь, их конструкция выполнена таким образом, чтобы максимально четко и жестко фиксировать ногу. К тому же они обеспечивают максимальную устойчивость благодаря большой площади контакта обуви с педалью. А вот рамка, которая фиксирует шип, может быть длинной около трети длины обуви. Шоссейные педали практически всегда односторонние, ввиду таких размеров, дабы чрезмерно не увеличивать вес всей конструкции.

Крепление SPD-SL шипа
Встегивание шоссейных педалей

Ну и естественно, так же как и для контактных педалей, вам понадобится особая обувь и шипы, крепление которых осуществляется при помощи трех болтов (обычно идут в комплекте). Шип композитный либо пластиковый и по ширине во всю подошву. Контактная обувь для шоссейных педалей на очень жесткой подошве не имеет протектора, из-за этого пешком ходить в ней практически невозможно. Самые популярные среди велолюбителей и профессионалов - Shimano, Look, Wellgo и др. Некоторые владельцы шоссеров, все же отдают предпочтение «горным» педалям за их универсальность. Цена достаточно разнообразна, в пределах 40-60$ и выше.

4. Обслуживание педалей

Не зависимо от того, какие педали установлены на вашем велосипеде, недорогие или же они с надежной защитой, рекомендуется раз в сезон проверять состояние подшипников и менять их смазку. У педалей с плохой влаго и пылезащитой, менять смазку необходимо сразу же, как только в подшипнике появляется характерный хруст.

Во время обслуживания педалей, сперва нужно удалить остатки старой смазки и грязь, при помощи тряпки или бумажной салфетки. Очистить надо чашки внутри корпуса, ось и шарики. Если же это промышленный подшипник, то с него необходимо снять сначала пыльник и затем уже удалять старую смазку. После того, как старая смазка будет удалена, можно наносить новую. Для этого можно использовать литол или специальную смазку, которую продают в каждом веломагазине.

Для того, чтобы защитить отверсия под шипы (если вы их снимаете) от грязи, можно залить их воском. Периодически также рекомендуется проверять не ослабли ли гайки на оси, но слишком туго затягивать их тоже не стоит. Лучше всего для катаний на велосипеде иметь сменную обувь, дабы уменьшить вероятность загрязнения педалей.

Ну что ж, я надеюсь, что эта статья была вам полезна и теперь вы знаете, как выбрать педали для велосипеда. В следующей статье мы подробно рассмотрим контактные педали их преимущества и недостатки, а также развеем самые распространенные мифы. И в завершении, рекомендую вам посмотреть видео, в котором вы можете наглядно ознакомится с вышеописанными педалями. На этом у меня все, до скорых встреч на страницах блога!

С успехом опробовал свое «детище» на базе серийного образца классического велосипеда (фото 1-2). Принципиальное изменение заключается в том, что велосипедист не крутит педали, а поочередно нажимает на них сверху. На рис. 1 видно,что У-образные рычаги (педали)с закрепленным на них отрезком велосипедной цепи, совершая возвратно-поступательные движения, приводят во вращение соприкасающуюся с цепью звездочку. Последняя, в свою очередь, сочленена с механизмом, преобразующим возвратно-вращательное движение во вращательное. Узел, заставляющий колесо двигаться, смонтирован во втулке заднего колеса (на рисунке не показано). При движении рычага А (дальнего) сверху вниз совершается рабочий ход. При этом рычаг В (ближний) движется вверх.

Рис. 1. Общий вид велосипеда
А, Б-рычаги усилий (педали), 1 - У-образные рычаги, 2 - цепь, 3 - звездочка, 4 - каретка заднего колеса
Достигнув верхней точки, он начинает двигаться вниз, совершая рабочий ход и завершая цикл и т. д.

За счет удлинения рычагов и применения узла без храповых механизмов у предлагаемой конструкции в 2-3 раза возрастает усилие на ведущее колесо по сравнению с велосипедами классической схемы (рис. 2). Правда, при этом несколько уменьшается длина хода колеса, что заставляет велосипедиста интенсивнее работать ногами (но ведь нажимать на педали значительно легче, чем крутить).

Рис 2. Сравнительный график
А - распределение момента сил велосипеда классической схемы за один рабочий цикл;
Б-распределение момента сил предлагаемого велосипеда за один рабочий цикл;
М - момент силы, равный произведению прилагаемой силы на длину рычага;
Н - величина длины пробега колеса за один рабочий цикл.

Еще одно новшество - благодаря конструкции бесхрапового механизма заднее колесо стопорится при движении назад. Это может оказаться полезным при езде в гору. Другими словами, если велосипедист не в состоянии двигаться вверх, застопорившееся колесо не позволит транспортному средству скатиться вниз.